Route 66: waar het verleden zich langzaam openbaart en de oudheid overheerst

snelwegen, snelwegen, parkways, hoe je ze ook wilt noemen, ze zien en klinken tegenwoordig allemaal hetzelfde—multi-baans grijze portalen bezaaid met grote groene bovenliggende borden. Echter, Er is een bepaalde weg die zich onderscheidt, langzamer en kleurrijker dan alle andere…

in tegenstelling tot de huidige snelle, wereldwijd verbonden wereld, Route 66-die automobilisten nodig om te vertragen door elk klein stadje langs zijn pad-positief geploegd., Daarom is het de moeite waard om deze nu populaire eigenschap van het Amerikaanse landschap nader te bekijken. Het biedt de ongehaaste wayfarer een kans om te ziften door de steeds afbrokkelende lagen van verleden en heden om beter te begrijpen het talent voor promotie langs de weg die altijd heeft gekenmerkt Wat is, in wezen, een natie van ondernemers. Zijn plaats in de geschiedenis van de Amerikaanse vooruitgang, en de folklore eromheen, heeft de beroemde Chicago-naar-Los Angeles route wereldwijd onder de aandacht gebracht.,

omdat ik zelf bijna twee dozijn cross-country roadtrips heb gemaakt, was Route 66 er een die ik nooit had aangepakt, behalve hier en daar in Arizona en New Mexico., Dus ik deed het hele ding, in een brede sweep (met af en toe een rust in een Comfort Inn) van het oude noordwesten naar Amerika ‘ s finishlijn—het glanzende juweel dat zoveel mensen heeft gemotiveerd om in te pakken en het hoofd naar de ondergaande zon op zoek naar een beter leven.

Get your kicks

het volgen van Route 66 in moderne tijden kan een beetje ingewikkeld zijn. Op sommige plaatsen zijn bruine “Historische Route 66” – borden geplaatst om automobilisten te leiden langs delen van de historische snelweg die niet zijn opgenomen door de interstate. In andere, de trail fizzles out., Toch zijn er momenten waarop de toeristische reiziger geen andere keuze heeft dan het moderniteitsplein in het gezicht te zien en samen te voegen op een high-speed, beperkte toegang snelweg. Maar, gewapend met de juiste kaarten en gidsen, is het mogelijk om een groot deel van de niet-interstate route samen te stellen, aangezien deze slingert door enkele van de mooiste steden en landschappen die overal in de westelijke twee derde van de VS te vinden zijn. Ik heb een paar hoogtepunten van mijn reis verzameld om jullie een idee te geven wat er daar is.,

Illinois

in het diepe blauw van Lake Michigan bij het oostelijke eindpunt van Route 66, klom ik in de auto en wees hem westwaarts op E Jackson Drive. Tegen de tijd dat ik Dell Rhea ’s Chicken Basket bereikt—een klassieke Route 66 restaurant dat is in werking net buiten Joliet sinds de jaren’ 40 -66 had fizzled in een semafoor van feeder wegen naast de I-55. Het restaurant was er nog steeds, en zat vol met diners. Een oudere dame en haar man kwamen uit het restaurant om in hun auto te stappen en naar huis te gaan, en ze vertelde me dat ze naar Dell Rhea was gegaan na haar bal in 1952.,

Outside of Chicago, Illinois is farm country., Het zomerlandschap naast 66 is groen en weelderig, en zoals overal langs de route, hebben mensen oude, rottende auto ‘ s tentoongesteld als een eerbetoon aan het legendarische verleden van de snelweg. Maar als het platteland verandert in vervaagde voorsteden, de laatste grote attractie langs de weg langs 66 is ‘ s werelds grootste catsup fles. Het is eigenlijk een watertoren, gebouwd in 1949 om de aangrenzende catsup-fabriek te bevoorraden.

De Brooks Catsup-fabriek is niet meer in bedrijf, maar lokale vrijwilligers zamelden geld in voor de restauratie van de toren begin jaren ‘ 90. na het oversteken van de Mississippi rivier in St.Louis op de 109 jaar oude McKinley Bridge, maakte ik mijn weg langs verschillende fragmenten van de route (zelfs langs ‘ s werelds tweede grootste schommelstoel) tot ik aankwam bij het Jesse James Wax Museum., Als je de oprichter van dit museum, Rudy Turilli, moet geloven, kun je net zo goed alles vergeten wat je weet over Jesse James.

de $9 museum tour begint met een 15 minuten durende film over James’ verleden als een Pro-Confederate guerilla en, later, een bank, postkoets en treinrover, voordat het een alternatief einde van de bekende James Gang verhaal lanceert. Het museum beweert dat James niet in 1882 stierf, maar veel later in 1951. En dat de man die stierf in 1882 iemand was met de naam J. Frank Dalton., Foto ‘ s zijn niet toegestaan in het museum, dus je moet gewoon (liefdevol) de slungelige wassenbeelden in hun pakken en stropdassen onthouden.richting het zuidwesten van het museum, neemt Route 66 een langere afstand van de I-44 en biedt een schilderachtig pad door de Ozarks naar Springfield en verder. Ik werd verteld door verschillende mensen in het zuidwesten van Missouri om te gaan zien Red Oak II—een cluster van oude huizen zitten in het midden van anders lege landbouwgrond een paar mijl buiten Carthago., Er was een eetcafé, een school, wat huizen, een kerk, en een benzinestation of twee, samen met een stel oude auto ‘ s die hier en daar stil roesten. Zoals gezegd, begon ik portieken te scannen voor Lowell Davis, de beeldhouwer die de stad had gemaakt. Ik vond hem in een stoel op een van de veranda ‘ s, terwijl hij een maïskolfpijp rookte. Met een gecheckte krantenpet bovenop een Twain-achtige manen van zilver haar, nodigde hij me uit om met hem op de veranda te zitten.

Davis legde uit dat Red Oak—de oorspronkelijke, waar zijn familie vandaan kwam-een kleine landelijke stad was geweest op ongeveer 30 mijl afstand. Na de Tweede Wereldoorlog, toen mensen begonnen te verhuizen naar grotere steden en dorpen op zoek naar grotere welvaart, Red Oak begon zijn onverbiddelijke daling. Davis, die een succesvolle carrière had met het beeldhouwen van beeldjes voor bedrijven die ze distribueerden aan cadeauwinkels, wilde de stad niet zien verdwijnen. Dus begon hij landbouwgrond te kopen buiten Carthago en leegstaande gebouwen in Red Oak op te bouwen., Nadat hij de gebouwen naar de boerderij had verplaatst, had hij een leeg doek waarop hij zijn eigen interpretatie van rode eik kon maken, compleet met een vijver en een begraafplaats.

Kansas

na het verlaten van Red Oak, mijn run door Kansas was kort maar zoet. Route 66 loopt slechts 13,2 mijl door Kansas-duik in, het maken van een scherpe links langs een aantal oude vrachtwagens gekleed om te kijken als personages uit de Pixar film Auto ‘ s, dan beelining richting Oklahoma. Het is gemakkelijk te zien waarom de interstate omzeild de reeks van mijnbouw steden die pepper de staat-het is noch handig, noch schilderachtig.,

echter, Ik vond nog steeds schoonheid in de Rainbow Bridge net ten noorden van de Oklahoma border. De brug, die in het Nationaal Register van historische plaatsen staat, voert niet langer door het verkeer, maar je kunt er nog steeds over rijden. Kijk of je het bijna vervaagde Kansas Route 66 bord kunt zien bij het begin-een subtiele herinnering aan de gloriedagen van de brug.,

Oklahoma

volgens de meeste bronnen is het idee voor Route 66 ontstaan in Oklahoma. Cyrus Avery – een Tulsa Olieman en veeboer die betrokken raakte bij de goede wegen beweging, en later de Federale commissie die een genummerd snelwegsysteem in de VS creëerde—was instrumenteel in het ervoor zorgen dat 66 door zijn thuisstaat ging. Avery ‘ s intriges aan het begin van de 20e eeuw hebben misschien een kamer van Koophandel gebogen, maar de resulterende route had een onbedoeld neveneffect—het hielp miljoenen mensen ontsnappen aan de economische verwoesting veroorzaakt door de Dust Bowl in de jaren 1930., Maar meer daarover in een beetje.na het omzeilen van zowel de grillige blauwe vinvis van Catoosa en het gat in de muur Conoco Station-de laatste is gelegen op slechts een paar blokken van waar honkballegende Mickey Mantle opgroeide-Ik drukte op om een aantal schitterende moderne muurschilderingen die absoluut niets te maken had met vintage advertenties of de oude manier van leven te zien. Gesponsord door de Oklahoma Arts Council, toonden deze werken de creativiteit die nog steeds springlevend is buiten plaatsen als New York, Los Angeles en Chicago.,

• 

• 

• 

• 

Het Oklahoma Route 66 Museum in Clinton was een van de meest schrijnende haltes voor de gehele route. Het museum is georganiseerd in een reeks zalen gewijd aan elk decennium van het leven van de snelweg., Het kan worden teruggebracht tot Dit: bouw in de jaren ‘ 20; Dust Bowl vlucht in de jaren ’30; WO II Militaire Reizen in de jaren ’40; vakantie in de jaren ’50; daling vanaf de jaren’ 60.in westelijke richting van Texola naar het oostelijke deel van de Texas panhandle, zijn grote delen van de oorspronkelijke Portland betonweg nog aanwezig. Vertragen tot 50 mijl per uur, Ik luisterde naar de gestage “pock-pock, haahsssss, pock-pock, haahsssss” als de banden rolde over de zongebakken platen. Ik dacht dat ik een jaren ’50 vakantieganger was, die westwaarts naar Californië ging in een bescheiden Pontiac sedan., Toen duwde ik de snelheid hoger, en nog hoger, luisterend naar het meer staccato ritme Clark Gable zou hebben gehoord toen hij zijn ’49 Jaguar XK 120 over open land loodste, ver van Hollywood’ s ruwe schreeuwen.Texas

Texas

ondanks de vaak herhaalde beweringen dat het de grootste en beste in alles is, heeft Texas jurisdictie over de op een na kortste lengte van Route 66. Richting het westen, Shamrock is de eerste stad die je tegenkomt na het verlaten van Oklahoma. Het is een rustige stad, maar de late jaren’30 vintage art deco U-Drop Inn is een van de mooiste structuren te zien op de hele route., Een prachtig gerestaureerd Magnolia tankstation en het Pioneer West Museum liggen net om de hoek. Shamrock beschikt ook over een plein met een kusbaar stuk van de werkelijke Blarney steen.

Ik stopte voor het diner op de grote Texaanse Steak Ranch in Amarillo, maar koos niet voor de” free ” 72-oz., steak (je krijgt je maaltijd alleen gratis als je je biefstuk van vier en een half pond, een gebakken aardappel, een salade, een garnalencocktail en een beboterde rol in minder dan een uur op hebt) maar nog steeds van een Texaans diner kunt genieten. Er was een Comfort Inn & Suites een paar minuten verderop—een godsgeschenk na een enorme maaltijd. de beroemde Cadillac Ranch sculptuur steekt uit een veld net ten westen van de stad. Het had geregend, dus het was een modderpoel, maar dat weerhield bezoekers er niet van om in de modder te kruipen om hun sporen achter te laten op de gehavende auto ‘ s., Tegen lunchtijd had ik Adrian, Texas bereikt, dat is 1.139 mijl van zowel Chicago en Los Angeles. Ik was al halverwege.

New Mexico

niet helemaal 50 mijl ten westen van Albuquerque, Route 66 splitst zich weg van I-40, snakt door een reeks dorpen met voornamelijk Inheemse Amerikaanse populaties. Acoma Pueblo ligt bovenop een hoge mesa een paar mijl ten zuiden van 66. Het is continu bezet door de Acoma mensen voor meer dan 2000 jaar. Vandaag de dag, de stam verkoopt traditionele keramiek en sieraden, en de exploitatie van de Sky City casino, die is gelegen naast de I-40.,

In tegenstelling tot Missouri, waar de bezienswaardigheden zo dicht bij elkaar liggen, zijn de aanbiedingen van New Mexico veel meer verspreid in de open woestijn., Maar het ruige roodbruine landschap en een diepblauwe lucht gevuld met pluizige wolken maken het allemaal de moeite waard. Zoals het kenteken van de staat zegt, New Mexico is echt een land van betovering.

Arizona

hoewel er zoveel te zien is in Arizona, is de grootste attractie de Grand Canyon. De zuidelijke rand van de canyon ligt meer dan 50 mijl van Route 66—slenteren door de frigide bergstad Flagstaff en het omzeilen van de beroemde Twin Arrows—maar een 100-mijl heen en terug is niets als je de grandeur van dit natuurlijke wonder te overwegen., Ik weet dat dit cliché klinkt, maar woorden kunnen niet beschrijven hoe adembenemend een spektakel het is. Ik had Copper Canyon in Mexico gezien—wat groter is—maar de rode rots van de Grand Canyon onderscheidt het in termen van pure schoonheid.

na het gapen naar de canyon vanuit verschillende hoeken op de south rim, reed ik terug naar Williams, Arizona, waar ik de nacht doorbracht in een Comfort Inn, gunstig gelegen in de buurt van de bezienswaardigheden van de regio.

Route 66 dwaalt weer weg van de I-40 ten westen van Ash Fork. In Seligman stopte ik bij Delgadillo ‘ s Snow Cap Drive-In, wat het best omschreven kan worden als een ijs-en hotdogwinkel die grappen maakt over mensen.

zodra ik het neon” Sorry, We ‘re Open” bord zag, en de met kerstbomen versierde Chevy uit 36 ernaast, wist ik dat er iets aan de hand was., Ik realiseerde me niet in welke mate totdat ik ging om te trekken op de deurknop onder de “pull” teken op de deur naar de bestelling teller, alleen om te beseffen dat de werkelijke knop was aan de andere kant van de deur. Toen ik de dame achter de toonbank aankondigde dat ik beetgenomen was, zei ze: “maar nu ben je beetgenomen door mosterd!”en richtte een grote spuitfles op het midden van mijn borst. Gelukkig was het gevuld met gele koord. Juan Delgadillo opende de sneeuwkap in 1953, en hoewel hij overleed in 2004, zijn dochter Cecilia (degene met de nep mosterdfles) en zoon John blijven zijn tradities.,ik kan me niet voorstellen wat Okie migranten die op de vlucht zijn voor Dust Bowl privation moeten gedacht hebben toen ze de Colorado rivier overstaken en dat eerste “welkom in Californië” bord zagen staan in het midden van de Mohave woestijn. Needles, de eerste stad die ze zouden hebben ontmoet, is een van de heetste plaatsen in Amerika, zo niet de wereld. Temperaturen stijgen daar vaak ruim boven de 100, zoals ze deden toen ik aankwam (de buiten temperatuurmeter van de auto zei 103 graden Fahrenheit).

maar de zon ging onder en het dak ging eraf., Dat is het mooie van de woestijn als de zon ‘ s nachts verdwijnt—de lucht koelt af tot een comfortabele, soms zelfs kille temperatuur. De enige herinnering aan de verzengende hitte van de dag kwam toen ik onder viaducten reed, en de warmte opgeslagen in de betonnen platen straalde naar beneden in de auto. Het waren momenten als deze, waar het viaduct me omhulde in een flits van hete lucht, dat ik me realiseerde dat mijn vierwielige Odyssee ten einde kwam.

van Needles moet een grote afstand afgelegd worden voordat het klimaat in Californië weer gematigd wordt. Ik snijd een recht pad naar de koele bries waait uit de Stille Oceaan, net op tijd om te genieten van een heerlijke zonsondergang aan het einde van de Santa Monica pier. Dit was waar alle ophef over was—de reden voor de 2,448-mijl rijden. Zoals zovelen voor mij, leunde ik achterover in mijn stoel en uitademde. Ik had het gehaald.,de overblijfselen van Route 66—en de omringende eigenaardigheden —staan voor hun grootste uitdaging tot nu toe: de verwoesting van de tijd. En terwijl niets eeuwig duurt, blijft het Amerikaanse idealisme dat elk restaurant, hotel en kilometerpaal langs Route 66 lijkt te doordringen ieders aandacht trekken (ikzelf inbegrepen). Want ik geloof dat zolang het mogelijk is om in een auto te stappen en naar de kust te gaan, de Moederweg in leven zal blijven.