Le guide ultime de la côte amalfitaine

le célèbre littoral du Sud de l’Italie s’étend de Punta Campanella à Salerne et comprend les villes pittoresques de Positano, Amalfi et Ravello. Bravez la route côtière étroite et sinueuse et découvrez les trésors cachés des villes et villages en terrasses le long du chemin.

La Côte Amalfitaine reste un mélange intrigant de sophistication et de simplicité. Une simple broche de mouette des super yachts, des Mercedes-Benz avec chauffeur et des hôtels cinq étoiles, une autre réalité plus rurale existe., Autour des villages de colline empilés de façon précaire, les agriculteurs cultivent encore de petites parcelles de terres en terrasses abruptes et leurs femmes fabriquent du fromage; sur la côte, de minuscules communautés de pêcheurs vivent de la mer. Le lien entre ces mondes est la Strada Statale 163 – la « route des 1 000 virages » – commandée par le roi Ferdinand II de Naples et achevée en 1852. Il embrasse des falaises et des gorges profondes sur 40 km, traversant des citronniers et des villages blanchis à la chaux, s’élevant et plongeant au-dessus de la mer chatoyante., Il n’est jamais assez large que pour deux voies de circulation, avec peu de marge de manœuvre, donc les embouteillages sont inévitables. Et si vous êtes dans un accident, Eh bien, comme disent les Italiens avec un haussement d’épaules résigné bu buona notte.

Oliver Pilcher

à voir sur la Côte d’Amalfi

Explorez la côte 50 km le long de la sinueuse route de la côte de Sorrente à Salerne., En été, lorsque les embouteillages d’autocars touristiques et l’absence de tout ce qui ressemble à une place de parking ajoutent au chaos, il est souvent plus rapide de marcher – et quiconque n’a pas la tête pour les hauteurs est fortement conseillé de voyager en bateau (il y a un service estival régulier entre Salerne, Amalfi, Positano et Capri).

en vous dirigeant vers L’est en direction de la côte amalfitaine depuis Salerne, vous quitterez la zone portuaire construite et passerez tranquillement devant la ville de Vietri et ses ateliers de céramique jusqu’à la côte proprement dite. L’approche de l’Ouest, d’autre part, tombe immédiatement dans le paysage le plus spectaculaire, en boucle de Meta – juste avant Sorrente – jusqu’au Colli di San Pietro et redescend vers Positano, avec des vues vertigineuses sur le spume ci-dessous.,

prenez un bateau depuis le quai de Positano et visitez la Grotta delle Matera (que vous pouvez explorer) et la jolie crique, déconcertante, Marina di Crapolla, avec des ruines de villas romaines sur la plage. Arrêtez – vous également aux trois petites îles connues sous le nom de Li Galli (signifiant littéralement les coqs), considérées par les anciens comme le foyer des sirènes, dont le chant a tellement captivé les marins de passage qu’ils se sont affaiblis aux genoux et ont permis à leurs navires de dériver sur les rochers.,

La grande attraction touristique le long de la côte accidentée entre Positano et Amalfi est La Grotta dello Smeraldo, un lieu de baignade accessible en bateau (visites fréquentes d’Amalfi et de Positano) ou depuis un parking sur la route ci-dessus.

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Visiter le Duomo à Amalfi. La plupart de ses pièces sont exposées à la Cappella del Crocefisso., On y accède par L’exquis cloître du XIIIe siècle Chiostro del Paradiso, avec ses arcs mauresques entrelacés, qui flanque le Duomo. Sur la place à l’extérieur, le Bar Francese est un bon endroit pour s’asseoir et se recueillir sur le passage des empires avec un cappuccino et une copie de la Duchesse de Malfi.

Le Duomo de Ravello est tout aussi impressionnant avec ses portes en bronze et les deux chaires en marbre exquises qui se font face à travers la nef, ornées de mosaïques; il y a aussi un bon musée dans la crypte., Mais la plupart des gens visitent Ravello pour ses deux célèbres villas, La Villa Rufolo et la Villa Cimbrone, qui est maintenant un hôtel.

Les meilleures villes sur la Côte Amalfitaine

Oliver Pilcher

Positano

Positano a eu un bref moment de gloire aux XIIe et XIIIe siècles lorsque sa flotte marchande a donné à Amalfi une course pour son argent, mais des siècles de déclin ont forcé les trois quarts de la population à émigrer aux John Steinbeck est arrivé en 1953 pour écrire son célèbre article pour Harper’s Bazaar, il a trouvé un joli petit village de pêcheurs connu seulement de quelques-uns, principalement Italiens, Cognoscenti. Mais le chat était sorti du sac et la jet set dolce vita a emménagé, à grande époque, dans les années 1960., Décrit par Paul Klee comme « le seul endroit au monde conçu sur un axe vertical plutôt qu’horizontal », Positano abrite un peu moins de 4 000 âmes, bien qu’en été des milliers d’autres s’entassent quotidiennement de Sorrente, Capri, Ischia et Naples.

Mais malgré la foule, Positano reste tout à fait séduisant. Vous ne venez pas à Positano pour voir les sites; il n’y en a pas à parler., Vous venez boire dans les vues incomparables avec votre Campari, pour acheter du lin fluide et des sandales faites à la main, ou simplement pour regarder le défilé de femmes bronzées en sandales dorées et d’hommes impeccablement soignés dans des tons pastel, des pulls en cachemire drapés sur leurs épaules. Le seul niveau de la rue est la promenade en bord de mer, ou du moins il se sent de cette façon: à peu près partout où vous allez impliquera beaucoup, beaucoup de marches très raides. Il y a toujours un bourdonnement ici sur la Marina Grande de galets gris, où les restaurants, les bars et les grands pins bordent la courbe de sable., En été, les rangées serrées de chaises longues se remplissent rapidement; pour la meilleure baignade, prenez un bateau pour explorer les nombreuses petites criques de haut en bas de la côte, un voyage qui peut facilement être combiné avec une escale pour déjeuner à Da Adolfo beach shack sur Laurito Beach. Réservez une table et attendez sur la jetée que le gozzo avec le poisson rouge sur son mât vienne vous chercher.,

pour une plongée en apnée spectaculaire dans une eau cristalline, dirigez-vous vers Li Galli, l’archipel de trois minuscules îles déchiquetées juste au large de la côte amalfitaine où, selon la mythologie grecque, les sirènes (ou Sirenuse) ont tenté d’attirer Ulysse à sa mort sur les rochers. Ulysse a peut-être résisté, mais Rudolf Noureev a eu moins de succès: il a fait de la plus grande île sa maison pendant les dernières années de sa vie. Les hôtels organiseront le voyage (dans leur bateau privé si vous séjournez au bon endroit), ou vous pouvez parler à l’un des quatre Lucias au stand de bateau Lucibello sur la plage.,

Oliver Pilcher

Praiano& la Praia

quelques virages à l’est le long de la route de la côte amalfitaine est discret Praiano, qui a quelques endroits très cool, plutôt nouveaux, plutôt frais pour rester., Il n’y a pas vraiment de centre au village (sauf si vous comptez le bar del Sole animé), mais il a une immense église avec un dôme coloré, et une plage rocheuse, La Gavitella, au bas de plus de 350 marches, où vous pourrez profiter des derniers rayons du soleil du soir-bonheur sur cette partie alambiquée de la côte. Pour vraiment comprendre la topographie de la costiera ici, vous devez descendre au niveau de la mer., Vous pouvez prendre un bateau à Positano ou Amalfi, mais vous pouvez également faire un détour par la jolie Marina di Praia (aka La Praia), une pochette de chalets et une petite plage coincée entre des falaises imposantes, où il y a une concession de bateau et quelques restaurants simples pour vous préparer pour votre voyage. En vous dirigeant vers l’ouest, vous atteindrez Punta Campanella, la pointe sauvage et aride de la péninsule Sorrentine et, au-delà, Capri.

Mais une légère descente vers L’est en direction D’Amalfi vous emmène devant des paysages assez impressionnants., C’est libérateur d’être sur l’eau et il y a tellement de choses à admirer qui ne sont pas visibles de la route: de magnifiques villas suspendues au-dessus de l’eau; des grottes marines et des grottes nichées dans des plis dans les falaises; de solides tours de défense sarrasines qui parlent de raids de pirates et de guerre; des morceaux de plage de galets vous priant de vous arrêter pour un plongeon rapide; des restaurants au bord de l’eau parfaits pour les déjeuners paresseux. La côte déchiquetée à l’est de la Praia est brisée par la gorge de Vallone di Furore, qui abrite à son embouchure quelques anciennes cabanes de pêcheurs taillées dans la paroi rocheuse et un petit bout de plage., Plus loin se trouve La Grotta dello Smeraldo (vous saurez que vous êtes là depuis les bateaux touristiques qui grouillent autour), nommée d’après la lumière intense et verdâtre qui filtre dans la grotte depuis une arche sous-marine.

juste au-delà du promontoire de Capo di Conca se trouve le joli village de pêcheurs de Marina di Conca, avec une poignée de maisons de pêcheurs restaurées, quelques restaurants et une petite chapelle blanchie à la chaux, le tout donnant sur une plage de galets baignée par une eau cristalline., De retour sur la Strada Statale 163 (SS163), un imposant viaduc traverse le Vallone di Furore, donnant une vue plongeante sur le hameau de pêcheurs bien en dessous, et est un lieu convenablement vertigineux pour le championnat annuel de haute plongée de la Coupe méditerranéenne. Dans les collines juste au-dessus de la gorge (pour l’atteindre, vous devez conduire presque à Amalfi avant de doubler) se trouve la petite ville bohème de Furore. Au-delà se trouve la plaine fertile D’Agerola, où les vaches agerolese aux yeux doux et bruns fournissent du lait pour de délicieux fromages tels que le Provolone del Monaco ovoïde et le fior di latte Agerolese (mozzarella au lait de vache)., Outre les vues vertigineuses, il y a une bonne raison de venir ici: une visite à la cave Gran Furor Divina Costiera de Marisa Cuomo, où Cuomo et son mari Andrea Ferraioli produisent des vins DOC Costa D’Amalfi très appréciés, riches en goûts de mer et de soleil.

Oliver Pilcher

Amalfi et Atrani

L’élément vital D’Amalfi aujourd’hui est le tourisme, mais entre le IXe et le XIIe siècle, c’était une fière et glorieuse république maritime avec une population de 80 000 habitants, une rivale de Venise, Pise et Gênes. Les Amalfitani ont appris à faire du papier auprès de commerçants arabes, produisant bambagina, un épais et lourd parchemin en chiffons de coton et de lin, et au 18ème siècle, la vallée étroite et escarpée des Mulini et ses environs ont été obstrués par des moulins à papier., La vente difficile à Amalfi ces jours-ci est la céramique criarde, le limoncello jaune néon dans des bouteilles gimmicky et le menu Turistico omniprésent. Mais c’est une très jolie petite ville avec une histoire fascinante, dans un cadre spectaculaire coincé entre la mer et les montagnes, avec plusieurs bons restaurants et le merveilleux Hôtel Santa Caterina. Et si vous abandonnez la traînée principale coincée par les touristes et montez dans le dédale d’étroites ruelles latérales en forme de tunnel et d’escaliers raides, vous serez catapulté dans le Moyen Âge.,

la vie se concentre sur le salon en plein air de la Piazza del Duomo, dominé par la façade flamboyante et rayée de la cathédrale de style normand-arabe avec ses arcs entrelacés et un ensemble de magnifiques portes en bronze coulées à Constantinople en 1066. Le meilleur endroit pour faire le plein et réfléchir est la charmante vieille Pasticceria Pansa, dont les delizie al limone, des gâteaux crémeux aromatisés aux citrons locaux, sont légendaires. Les citrons juteux d’Amalfi font un excellent limoncello, le breuvage local qui sera souvent produit, fait maison et directement du congélateur, à la fin d’un festin., Pour échapper à la foule D’Amalfi, empruntez le sentier qui mène sur la colline à Atrani, un village de pêcheurs avec un enchevêtrement atmosphérique de bâtiments serrés, de passerelles et d’escaliers percés de tunnels et d’une brillante trattoria, A’paranza. Si vous conduisez, vous ne réaliserez probablement même pas que vous êtes à Atrani jusqu’à ce qu’il soit trop tard: le SS163 balaie juste au-dessus de celui-ci sur un viaduc.

Oliver Pilcher

Ravello& Scala

Il y a beaucoup à dire pour laisser le meilleur jusqu’à la fin, et pour beaucoup Ravello est le joyau de la couronne côtière. Cette ville ravissante se trouve sur un contrefort de montagne à 350 mètres au-dessus du niveau de la mer, retiré du brouhaha frénétique ci-dessous. Si Positano est le chat glamour de la costiera, Ravello est son cousin raffiné et aristocratique. Comme Amalfi, la ville était beaucoup plus grande et plus riche., Ses palazzi autrefois élégants, ses villas isolées, ses jardins de rêve, ses vues magnifiques et son sens romantique de la gloire fanée ont inspiré un flux constant d’écrivains, d’artistes et de musiciens depuis l’époque du Grand Tour. Même maintenant, une fois que les groupes de touristes sont partis, il y a un réel sentiment d’un autre monde ici, et vous devriez vraiment rester la nuit (il ne manque pas d’excellents hôtels). La plupart des gens viennent à Ravello pour voir ses deux magnifiques jardins.,

en 1880, Richard Wagner s’inspire pour son opéra Parsifal du jardin romantique De La Villa Rufolo, restauré au milieu des années 1800 par L’écossais Francis Neville Reid. Un autre britannique, Lord Grimthorpe, a acheté la Villa Cimbrone en 1904 et a créé un jardin extravagant avec des vues vertigineuses. La villa était un lieu de rencontre pour le Bloomsbury dans les années 1920 et un nid d’amour pour Greta Garbo et le chef D’orchestre Leopold Stokowski dans les années 1930; c’est maintenant un hôtel., Ravello abrite également la plus belle église de la côte, le rafraîchissant Duomo di Ravello du 11ème siècle, et son seul exemple distingué d’architecture contemporaine: le futuriste New Energy Auditorium D’Oscar Niemeyer, une structure de béton et de verre d’un blanc éblouissant surplombant le golfe de Salerne, conçue pour refléter la houle de la mer.

juste au-delà de Ravello, équilibré de l’autre côté de la Valle del Dragone, se trouve Scala endormie., C’est un vrai petit charmeur et était autrefois un avant-poste important de la République amalfitaine, dont la preuve peut encore être trouvée dans ses palazzi fanés et son duomo du 12ème siècle disproportionnellement grand. L’observation de Steinbeck selon laquelle « Positano mord profondément; C’est un endroit de rêve qui n’est pas tout à fait réel quand vous y êtes et devient attrayant après votre départ » pourrait bien être appliquée à la côte amalfitaine dans son ensemble. Au plus fort de l’été, lorsqu’il est pris en sandwich entre deux autocars à éructations sur le SS163, il est tentant de rejeter toute l’expérience comme étant tout simplement trop comme un travail acharné., Mais comme le soulignent les inimitables sœurs Gambardella (doyennes de L’Hôtel Santa Caterina à Amalfi): « il reste des morceaux de l’ancienne vie sur la côte, mais il faut savoir où les trouver.’

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Comment se rendre à la Côte d’Amalfi

AÉROPORT

l’aéroport Le plus proche est celui de Naples, à environ 60 km de la côte Amalfitaine.,

compagnies aériennes du Royaume-Uni

British Airways vole directement vers Naples.

en voiture

Amalfi Cars est un service de voiture digne de confiance et de bonne réputation basé à Amalfi qui propose des transferts aéroport ainsi que d’être sur appel pour conduire les visiteurs dans les environs, y compris Pompéi, Positano, Sienne, Portofino et Venise, dans des voitures confortables et climatisées.

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